Huit dimanches matin à Paris : carnet d’adresses pour ceux qui prennent le temps de déjeuner tard

Le dimanche, vers onze heures et demie, je me rends compte que j’ai encore raté l’heure du croissant. Au comptoir du café d’en bas, deux habitués en sont déjà à leur petit blanc, mais la cuisine n’ouvrira pas avant midi. C’est souvent comme ça que je finis par bruncher, sans l’avoir prévu.

J’ai changé d’avis sans m’en apercevoir, à force de marcher dans la ville le dimanche matin. À cette heure-là, les rideaux de fer sont encore baissés, les trottoirs appartiennent aux chiens en laisse et aux joggeurs essoufflés, et une boulangerie sur deux a déjà vendu ses dernières tradis. Avec le temps, je me suis aperçu que les œufs pochés m’importaient assez peu. Ce que je viens chercher, c’est une chaise pour une heure ou deux, la pluie sur la vitre ou la lumière basse sur les pavés, et les conversations des voisins de table, que j’écoute sans en avoir l’air. Voici huit endroits où j’ai pris mes habitudes, mes petites manies, et parfois mon mal en patience.

Le spectacle du dimanche : Café de Flore (6e)

Le Café de Flore ne propose pas de formule brunch, mieux vaut le savoir avant de s’asseoir. Si vous prononcez le mot devant le serveur en gilet noir et long tablier blanc, qui file entre les tables avec son plateau tenu haut, il ne bronchera pas. Il en a vu d’autres. Il vous tendra simplement la carte de tous les jours. Au 172 boulevard Saint-Germain, les modes passent devant la terrasse, et la maison les regarde passer.

J’y vais pourtant certains dimanches, quand j’accepte de payer mon café le prix d’un livre de poche pour le plaisir d’être au premier rang. Je commande le chocolat chaud à l’ancienne, si épais qu’il nappe la cuillère, servi dans sa petite verseuse en métal, avec un croissant et des œufs brouillés. On compose son brunch soi-même, ligne par ligne, et l’addition grimpe à mesure qu’on a faim. À la table voisine, un monsieur en veste de tweed corrige des épreuves au stylo-plume, la tasse posée en équilibre sur une pile de feuilles. Un peu plus loin, un couple de touristes photographie la corbeille à pain sous tous les angles, avec beaucoup de sérieux. Personne ne vous presse de partir. Pour ce prix-là, la place est à vous jusqu’à l’heure du déjeuner.

Café de Flore — 172 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris — Métro Saint-Germain-des-Prés — cafedeflore.fr

Le quai sans train : La REcyclerie (18e)

Pour voir un autre Paris, il faut monter jusqu’à la porte de Clignancourt. En sortant du métro, le boulevard Ornano ressemble à une frontière : des bus, des klaxons, des vendeurs à la sauvette, des cartons de fruits empilés devant les épiceries. Et puis on pousse la porte d’une ancienne gare de la Petite Ceinture, et le bruit retombe d’un coup, comme si quelqu’un avait refermé une fenêtre. En contrebas, les rails rouillés s’enfoncent sous les herbes folles. Des poules picorent près du potager, l’air occupé, sans s’intéresser une seconde aux visiteurs.

À La REcyclerie, on fait la queue avec un plateau, comme à la cantine du lycée. Une cantine où chaque fauteuil aurait été déniché chez Emmaüs, et où aucune chaise ne ressemble à sa voisine. Le brunch bio tourne autour d’une trentaine d’euros et change avec les saisons : houmous maison, œufs brouillés, brioche perdue, granola, des gâteaux un peu de travers mais faits avec soin. Les épluchures partent au compost, les restes aussi. Je m’installe dehors, sur la terrasse qui longe l’ancien quai, avec un café filtre et un journal que je finis rarement. On attend un train qui ne passe plus depuis des décennies, et c’est sans doute pour ça que l’endroit repose autant.

La REcyclerie — 83 boulevard Ornano, 75018 Paris — Métro Porte de Clignancourt — larecyclerie.com

Les tapis épais : Café Antonia, à l’hôtel Le Bristol (8e)

On croit souvent que déjeuner tard au Bristol veut dire réserver chez Épicure, la table trois étoiles du palace. C’est une autre affaire, plus solennelle, avec ses nappes blanches. Le dimanche matin, au 112 rue du Faubourg-Saint-Honoré, la vraie vie se passe au Café Antonia, ou dans le jardin intérieur dès que le soleil veut bien se montrer.

Entrer dans un palace un dimanche matin demande un petit effort. On se tient un peu plus droit en passant devant le portier, on rentre le ventre sans y penser, puis on s’enfonce dans un fauteuil, sous les lustres et sous le regard de Marie-Antoinette, dont le portrait veille sur la salle. Les tapis sont si épais qu’on n’entend presque pas les cuillères tinter contre la porcelaine. Les viennoiseries sortent de la boulangerie de la maison, encore tièdes, et les œufs Bénédicte arrivent sous une hollandaise lisse comme un miroir.

Avec un peu de chance, on voit passer Socrate, le chat sacré de Birmanie de l’hôtel, qui traverse le hall de son pas de propriétaire, sans accorder un regard à personne. C’est un peu trop cher, c’est le bémol. Je fais semblant d’avoir l’habitude, mais j’en ressors chaque fois avec le plaisir un peu honteux d’avoir joué au riche un petit moment.

Café Antonia – Le Bristol Paris — 112 rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris — Métro Miromesnil — oetkerhotels.com/hotels/le-bristol-paris

Les jus en bouteille : Wild & The Moon (3e)

Dans le haut Marais, au 55 rue Charlot, on change d’époque et l’ambiance n’a plus rien à voir. Chez Wild & The Moon, le beurre n’entre pas, le gluten non plus, et le plastique encore moins. La première fois, je ne savais pas trop si j’étais dans un café ou dans l’officine d’un herboriste californien. Des plantes retombent du plafond, les murs sont blancs, et dans les frigos, des bouteilles de jus pressés à froid sont alignées comme des potions aux couleurs improbables, vert d’eau, orange brûlé, rose betterave.

D’habitude, je me méfie des endroits qui veulent mon bien. Mais là, il faut reconnaître que les assiettes ont de l’esprit. Pour un brunch végétalien, c’est une des adresses les plus sûres que je connaisse : des bols d’açaï glacés couverts de fruits frais et de sarrasin croustillant, des pancakes sans œufs d’une légèreté étonnante, des toasts à l’avocat parsemés de graines germées et de quelques fleurs qu’on hésite à manger. Le lait du matcha latte est fait sur place, à partir d’amandes. Dehors, la rue Charlot s’éveille doucement, les galeries lèvent leurs rideaux une à une. Je suis ressorti vers une heure avec le sentiment un peu ridicule d’avoir fait quelque chose de bien pour moi, et l’envie, tout de même, d’un petit carré de chocolat.

Wild & The Moon — 55 rue Charlot, 75003 Paris — Métro Filles du Calvaire — wildandthemoon.fr

Les tables trop serrées : Buvette (9e)

Au 28 rue Henry-Monnier, entre Pigalle et Notre-Dame-de-Lorette, Buvette ne paie pas de mine. La salle est étroite, le comptoir encombré de cloches à fromage et de corbeilles de citrons, et les petites tables en marbre sont si proches qu’au bout d’une demi-heure, on connaît les chagrins d’amour de ses voisins de droite et les projets de vacances de ceux de gauche. Jody Williams avait d’abord ouvert Buvette à New York, comme une rêverie de bistrot français. Voir cette rêverie revenir à Paris, au pied de la butte, a quelque chose de drôle.

Les assiettes sont petites, pleines à ras bord. Les œufs brouillés sont cuits à la buse vapeur de la machine à café, ce qui leur donne une légèreté que je n’ai vue nulle part ailleurs, puis posés sur une tranche de pain de campagne grillé, avec du jambon cru ou du saumon fumé. Il y a aussi une gaufre surmontée d’un œuf au plat, de bacon et d’un filet de sirop d’érable, et un croque-madame qui craque sous la dent. On mange coude contre coude, dans le bruit des tasses et des conversations, en anglais, en français, souvent dans les deux à la fois. Et presque tout le monde finit par recommander un café avant de demander l’addition, pour gagner encore un quart d’heure.

Buvette — 28 rue Henry-Monnier, 75009 Paris — Métro Saint-Georges ou Pigalle — Instagram : @buvetteparis

La queue sur le trottoir : Holybelly (10e)

Rue Lucien-Sampaix, à deux pas du canal Saint-Martin, on repère Holybelly bien avant l’enseigne. Il suffit de chercher la petite foule qui attend sur le trottoir, les mains dans les poches. Pas de réservation possible. Il faut patienter, parfois dans le froid ou sous la bruine, mais tout le monde est de bonne humeur. Au numéro 5, la maison fondée par Nico Alary et Sarah Mouchot, on vous sourit vraiment, ce qui n’est pas si courant, et la cuisine est soignée.

On sent que quelqu’un, en cuisine, a pensé à la cuisson de votre bacon, aux champignons poêlés au thym, aux œufs pochés qui coulent juste ce qu’il faut. Leur Savory Stack, une pile de pancakes avec œufs au plat, bacon, beurre au bourbon et sirop d’érable, réconcilierait le pire insomniaque avec le dimanche matin. La musique tourne entre la soul et le vieux rock, le café filtre arrive sans qu’on ait à le réclamer, et les serveurs vous parlent comme à un ami qui rentrerait de voyage. Quand on sort, la file d’attente s’est encore allongée, et on lui jette un regard un peu coupable.

Holybelly — 5 rue Lucien-Sampaix, 75010 Paris — Métro Jacques Bonsergent — holybellycafe.com

Les gâteaux de la butte : Café Marlette (18e)

On monte vers Montmartre par la rue des Abbesses, celle qui serpente entre les fromagers, les cavistes et les boutiques de vêtements trop chers. Au numéro 45, bien avant les marches et les foules du Sacré-Cœur, il y a une vitrine où les gâteaux refroidissent sur le comptoir. Le Café Marlette est né de deux sœurs, Margot et Scarlette, dont les prénoms collés ensemble ont donné le nom. Elles vendaient d’abord des préparations à gâteaux en sachets kraft, avec des farines bio et peu de sucre. Les sachets sont toujours sur les étagères, rangés comme dans une épicerie de village.

La salle est petite et claire, avec du bois blond, des tables un peu justes et des tasses dépareillées. Le dimanche, il faut arriver tôt ou accepter d’attendre devant la porte en regardant passer les poussettes et les touristes qui cherchent la place du Tertre. Je prends presque toujours un brunch salé pour me donner bonne conscience : œufs, avocat, pain grillé, une salade qui croque. Puis je cède au morceau de cake ou de banana bread, encore tiède, et je n’ai plus aucune bonne conscience. Le café est bon, le thé est servi dans une vraie théière, et on s’y attarde facilement. Quand on ressort, la rue des Abbesses s’est remplie, les terrasses sont pleines, et il ne reste qu’à monter, lentement, vers les escaliers de la butte, pour digérer avec vue sur tout Paris.

Café Marlette – Montmartre — 45 rue des Abbesses, 75018 Paris — Métro Abbesses — marlette.fr

Les tablées du dimanche : Les Enfants Perdus (10e)

Certains dimanches, on n’a envie ni de graines de chia ni de pancakes américains. On veut un vrai repas, dans un bistrot qui sent le parquet ciré et le vin de vigneron. Au 9 rue des Récollets, tout près du jardin Villemin, Les Enfants Perdus porte bien son nom. On y arrive en bande, avec des amis, des cousins, des enfants qui dessinent sur un coin de nappe, dans une salle aux murs de briques et aux chaises qui n’ont jamais été assorties.

Pas de buffet où l’on se marche sur les pieds. Le brunch du dimanche, servi de midi à seize heures, ressemble plutôt à un déjeuner dans une maison de campagne où quelqu’un saurait vraiment cuisiner. On commence par une burrata ou un velouté, selon ce que le marché a donné, puis une viande rôtie, un poisson nacré ou une assiette végétarienne travaillée avec soin. Le serveur conseille un vin nature sans faire de discours, et on termine par les crèmes brûlées, dont la croûte cède sous le dos de la cuillère avec un petit bruit sec. Quand on ressort rue des Récollets, il est presque quatre heures. La lumière baisse déjà sur le canal, les péniches ont allumé leurs lampes, et on se demande où la journée est passée.

Les Enfants Perdus — 9 rue des Récollets, 75010 Paris — Métro Gare de l’Est ou Château-Landon — les-enfants-perdus.com

Où aller ce dimanche ? Mon petit mémo

Tout dépend de l’humeur, du compte en banque, de la météo et du nombre de bouches à nourrir. Voici comment je choisis, le plus souvent au dernier moment, encore en pyjama :

1. Café de Flore (6e) : pas de formule, mais le meilleur poste d’observation de Saint-Germain-des-Prés, et un chocolat chaud qui justifie à lui seul la traversée de la Seine.
2. La REcyclerie (18e) : les matins où j’ai besoin d’air et de place. Des poules, un potager, et un café filtre au bord des rails de la Petite Ceinture.
3. Café Antonia au Bristol (8e) : pour un anniversaire, une réconciliation ou un coup de folie. Des œufs Bénédicte impeccables et, si le hasard le veut, un chat de Birmanie qui vous ignore.
4. Wild & The Moon (3e) : 100 % végétal, des jus pressés à froid, et la lumière douce du Marais. Idéal le lendemain d’une soirée trop arrosée.
5. Buvette (9e) : des œufs brouillés d’une légèreté rare et des tables minuscules. À éviter pour une conversation secrète.
6. Holybelly (10e) : le Savory Stack au beurre de bourbon, à condition d’accepter vingt minutes de queue sur le trottoir.
7. Café Marlette (18e) : pour les matins de flânerie sur la butte, un brunch simple, des gâteaux faits maison et des farines bio, avant de monter vers le Sacré-Cœur.
8. Les Enfants Perdus (10e) : pour les grandes tablées, un vrai repas de bistrot et du vin de vigneron, le dimanche de midi à seize heures.